Как поддерживать и регулировать давление в расширительном баке газового котла

Если стрелка манометра на котле то падает почти до нуля, то при нагреве улетает к тройке, а из предохранительного клапана капает вода — почти всегда виноват расширительный бак. Разберёмся, что это за узел, как подготовить его к сезону и как правильно выставить давление своими руками.

Что такое расширительный бак и какие они бывают

Вода при нагреве расширяется: прогрев с 20 до 80 °C увеличивает объём теплоносителя примерно на 3–4 %. Система отопления герметична, лишнему объёму деваться некуда, и давление резко растёт. Расширительный бак принимает этот излишек на себя и возвращает его обратно при остывании.

Внутри бака — мембрана, которая делит корпус на две камеры: в одну заходит теплоноситель, во второй находится воздух под давлением. Мембрана прогибается, воздух сжимается, давление в системе остаётся в норме.

Баки бывают двух типов:

• открытые — обычная ёмкость в верхней точке системы. Дёшево, но теплоноситель контактирует с воздухом, а это испарение и кислородная коррозия. Сегодня почти не применяются;
• закрытые мембранные — герметичный баллон с мембраной. Красный корпус ставится в контур отопления, синий (гидроаккумулятор с пищевой мембраной) — в водоснабжение. Менять их местами нельзя.

В настенных котлах бак уже встроен, обычно на 6–10 литров. Этого хватает не всегда: объём бака должен составлять примерно 10 % от объёма всей системы с теплоносителем, а если залит антифриз — около 15 %. Если объёма мало, ставят дополнительный бак на обратке.

Подготовка к работе

Главное правило: давление воздуха в баке проверяют только тогда, когда со стороны теплоносителя давления нет. Если система заполнена, вода прижимает мембрану, и манометр покажет давление системы, а не реальную предзарядку.

Что нужно приготовить:

• точный манометр со шкалой до 4 бар — стрелочный автомобильный или электронный;
• насос или компрессор с наконечником под ниппель Шредера (подойдёт обычный автомобильный);
• ёмкость и шланг для слива теплоносителя, ключи по месту.

Дальше действуем по порядку: выключаем котёл и даём системе остыть примерно до 30 °C, обесточиваем его, перекрываем подачу газа и подпитку. Если бак внешний и стоит на отсекающих кранах — закрываем их и сбрасываем воду из самого бака. Если бак встроен в котёл, придётся сбросить давление во всём контуре через сливной кран, пока манометр не покажет ноль.

Заодно осмотрите корпус: ржавые подтёки, вздутие или запотевание в районе фланца говорят о том, что регулировкой дело не обойдётся.

Регулировка давления

Норматив считается просто. Давление воздуха в баке должно быть равно статическому давлению системы — это высота от бака до верхней точки контура, разделённая на 10. Для двухэтажного дома высотой 6 метров это 0,6 бар, плюс запас 0,2 бар. Для большинства частных домов рабочий ориентир — 1,0–1,2 бар, а холодное давление в системе выставляют на 0,2–0,3 бар выше предзарядки, то есть 1,2–1,5 бар.

Порядок работы такой. Снимите защитный колпачок с ниппеля и приложите манометр. Если давление ниже нормы — подкачайте насосом небольшими порциями, каждый раз перепроверяя показания. Если давление выше то стравите лишнее, аккуратно нажав на золотник отвёрткой или ключом.

Если из ниппеля вместо воздуха пошла вода, мембрана порвана. Регулировать нечего: бак меняют целиком, у встроенного — снимают и ставят новый или монтируют выносной.

После настройки откройте краны, заполните систему до 1,2–1,5 бар по манометру котла, стравите воздух через краны Маевского и запустите котёл. При выходе на рабочую температуру давление в системе отопления вырастет ещё на 0,3–0,5 бар, что является нормой. Если давление поднимается до 2,5–3 бар и срабатывает предохранительный клапан, значит объёма бака не хватает или предзарядка выставлена слишком высоко.

Проверять бак нужно раз в год, перед началом отопительного сезона. Тревожные признаки в межсезонье: давление падает за несколько дней, приходится постоянно подпитывать систему, а при нагреве стрелка скачет. Частая подпитка водопроводной водой — отдельная беда: она несёт соли жёсткости и накипь на теплообменник.

Выводы

• Расширительный бак принимает объём теплоносителя, который появляется при нагреве, и не даёт давлению в системе выйти за пределы нормы.
• Для отопления используют закрытый мембранный бак (красный корпус); синий гидроаккумулятор предназначен для водоснабжения и не взаимозаменяем.
• Объём бака — около 10 % объёма системы, а при заливке антифриза примерно 15 %; встроенных 6–10 литров хватает не всегда.
• Давление воздуха проверяют только при сброшенном давлении теплоносителя, иначе манометр покажет давление системы, а не предзарядку.
• Типовая предзарядка для частного дома — 1,0–1,2 бар, холодное давление в системе на 0,2–0,3 бар выше: 1,2–1,5 бар.
• Прогрев в системе отопления добавляет 0,3–0,5 бар давления — это нормально. Рост давления до 2,5–3 бар со сбросом через клапан говорит о нехватке объёма бака.
• Вода из ниппеля означает разрыв мембраны: такой бак не регулируют, а меняют. Проверку делают раз в год перед сезоном.